Hej alla!
Daniel heter jag och är extremt ny med RC, ett brinnande teknik intresse finns dock =). Har just skaffat en sprillans ny touing kärra, xray T4 2015 som är på väg med posten. Och självklart är målet att vara med i NTCC!.
Har dock en hel del jag funderar på innan jag är "i gång". Tips mottages på ett fartreglage som funkar med enhetsmotorn (17,5T) är som en djungel där ute. Sen även servo, har kikat på ett Savöx SC-1251MG Coreless. Är det vettigt?
Och sen alla xray förare: kör ni med standard 84T 48P Spur gear?. För jag antar att ni redan har testat vad som fungerar bra och mindre, så tips mottages mer än gärna!.
Tack för mig!
Tre reglage som fungerar:
http://www.modellhobby.se/index.php?maincat=1&cat=1783&entity=56747
http://nordinrc.se/index.php?route=product/product&path=63_68&product_id...
http://nordinrc.se/index.php?route=product/product&path=63_68&product_id=69
Savöx 1251MG är OK, jag kör med ett sånt.
Hej och välkommen till NTCC!
Vad kul att du vill börja köra med oss.
Ang Xray så är det lite si och så med det. Jag föreslår att du tar dig en titt i drevtabellen som följde med bilen och se vilken pinjong du behöver för 81T huvuddrev. Enl tabellen så ska det vara 37T för att nå den maximala utvx du får ha vilket är 4.5 (Final Drive Ratio)
Alla nya förare får dispens om de inte har bilen enligt regelverket i början. Så det är lugnt. Man behöver inte vara orolig t.ex. inför en besiktning. Är du däremot en duktig förare som tävlat en del tidigare ställs även högre krav direkt.
(De flesta kör 48p) På min T4 (-13) fick jag inte plats med 35:ans pinjong tillsammans med orginal 84. Kunde inte flytta motorn tillräckligt långt fram så att drevspelet blev rätt. Därför kör jag med 34/81 i stället. Men det är inte säkert att 4,5 i utväxling är nödvändigt. I Vegaskolan som är lite mindre går det lika bra att köra med 34/84 då toppfarten inte behövs. Det motsvarar 4,69 och är nästan lika snabbt. Svårt att se någon skillnad på mindre banor i alla fall.
Tycker mig ha sett det nämnda servot i flera bilar...
Men blir inte 35/81, 4.28 i utväxling.....? Borde väl vara så at pinion 34 till 81 ger korrekt 4,53 i utv.?
81/35*1.9 = 4,39
34 Tänder låter som en bra ide.
81T 48P
Så jag skall använda en 81T 48P spur och en 34T 48P pinjon då men andra ord?
Ja, det är ett bra alternativ.
Om du funderar på att köra i Vännäs till helgen så går det bra med original spur och 34T pinjong. Jag har själv växlat lägre för att få mer acceleration. Om det kniper går det nog att låna, jag tror att jag har en i min låda.
När vi kör i större hallar (Skellefteå och sluttävlingen i Vännäs) så kan man ha nytta av högre toppfart
Hade inte en 34T pinjong, sorry.
Men den finns i din lokala butik:
http://www.modellhobby.se/index.php?maincat=1&cat=1838&entity=58096
Jo jag såg det, blir att kika in där efter jobbet imorgon.
Jo Tudor 47. Jag skrev fel. Klockan var mycket och lite siffror hamnade tyvärr fel. Men nu har jag redigerat det värsta tabbarna i inlägget. Du har rätt att 34/81 ger 4,53...
Tack för all respons!
Har ni någon bra sida som säljer pinjonger till T4an?
Här har jag en sida som jag brukar utgå ifrån. http://www.jstcc.se/Xray_butiker.htm Det handlar mest om reservdelar där men... Pinjonger kan du köpa från valfri butik då alla 48p passar med varandra. Kullagergrosisten t.ex. är både snabba och billiga men vill man ha en lokal butik, och det är ofta bra, kan man ju tänka på att gynna den också.
Hobbycity.se är riktigt bra att ha å göra med, bra hemsida snabba leveranser.
Modelljärnvägsspecialisten i lule har lite grejer, jag brukar handla där så mycket jag kan, alltid bra att ha en butik nära till hands, kolla hemsidan där står vad som finns hemma.
Främre body posts på T4a är ju väldigt långa. Måste dom vara så långa, eller vågar man kapa ner dom till ca 1cm över karossen?
Har just fått hem kittet, motor, däck och lite annat smått och gott är på väg. Tyvärr kommer jag inte hinna få snurr på allt till helgen :(.
Vad har ni för träningstider, samt var tränar ni? Får se hur det blir här i Luleå med tider, har inte hört något ännu.
Det går bra att kapa. Olika karosser bygger lite olika höjder så lämna lite marginal om du vill byta kaross utan att köpa nya. Annars så bör man klippa av dom typ som du säger.
Träningstider i Ske-å kommer på facebook. Får återkomma med omfattning mm. Ska resonera under tävlingen på lördag... I Vännäs typ varje vecka tror jag. Hoppas även att Luleå kommer igång lite mer också.
I Vännäs kör vi 2-4 gånger i månaden.
Nu har kaross och däck anlänt. Det vart en Mazda 6 GX Light Weight kaross. Vad är det för skillnad på den och den som även heter rubber?.
Finns inga märkta hål för body post dock. Hur sjutton fixxar man det på ett vettigt sätt? Tänkte så att inte hela skiten blir sned.
Vidare så finns det inga tydliga linjer på hur man skall klippa ut bakskärmarna?. Kan jag bara göra någon typ utav mall på dom främre och rita dit linjer att klippa efter?.
Light weight = lättvikt. Lättare kaross ger mindre krängning (och vikt) vilket get bättre kurvtagning. Vikten är minskad genom att ha tunnare plast vilket gör den mer "fladdrig" och känslig. Fördelen prestandamässigt är liten, knappt mätbart, så om du inte är toppförare skulle jag rekomendera de vanliga karosserna för de håller längre.
I USA kör man ibland med foam-däck istället för gummi. Vet inte om det verkligen är skillnad eller om det enbart är marknadsföring att ha olika karosser för respektive.
Olika chassin har "body post" på olika ställen, förborrat är inte praktiskt.
Jag lägger karossen på bilen med däcken monterade och "body posts" nedsänkta så att karossen hamnar rätt. Sen markerar jag med tusch-penna var karosspinarna tar i karossen och borrar. (Använder en "body reamer" http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/10/HudyReamer.jpg). Om du inte kan sänka "body posts" så kan det vara bra att ha dom klipta någorlunda rätt och vara försiktig. KLIPP INTE FÖR MYCKET.
Om bilen är förmålad eller om man inte tänker efter innan så är det knepigare. Ett trix är då att använda lampa underifrån så ser man en skugga från andra sidan. Tänk på att skuggan inte hamnar helt rätt eftersom att du inte kan ha lampan rakt under "body post". Ett annat trick är att byta body post mot en penna så får du en markering där de tar i. Allt beroende på vilka möjligheter du har med ditt chassi.
På karosser som saknar markering för backhjulen använder jag de bitarna jag klippt ut för framdäcken för att få till det någorlunda och korrigerar vid behov när karossen sitter på bilen.
Efter lite trixande så jag fick till hyfsat iaf. Men hur långt ner skall karossen gå?
Just nu har jag den så långt ner som går utan att den tar i underlaget när dämparna är i botten.
Och hur målar jag vingen, på framsidan eller baksidan?
Klipp inte bort för mycket. Det är lättare att klippa lite till på banan när man märker att karossen tar i marken, än att försöka limma dit lite för att den blev för kort.... Vi har ju försökt att skriva tydliga regler som ska underlätta när man skapar en ny kaross. Men det är svårt att förklara med text så att man lätt förstår. http://www.ntcc.se/node/93 Där har du lite mått men de är svåra att mäta. Om du kommer på en tävling ska jag visa hur vi tänker oss att det bör vara så kanske det blir lättare att förstå. (När vi kollade senast var flertalet karosser besiktade med en "2:a") Vi gör det i utbildningssyfte så att man lär sig lite mer varje gång.
Vingen ser du nästan bara från ovansidan. Då blir det snyggare om du målar den under. Plasten fungerar som klarlack och den lilla bit som syns rakt bakifrån må vara...
Ska kontrollmäta karossen på söndag. Men eftersom jag endast klippt efter linjerna hela tiden, borde jag ju vara på den säkra sidan?
Min fråga var mera hur långt ner karossen bör sitta.
Lägre tyngdpunkt desto bättre. Låg kaross är bra. Kolla dock så att inte däck eller annat tar i karossen när bilen fjädrar ner. Mina däck har gjort skrapmärken i karossen trots att jag tycker det borde vara god marginal och nästan omöjligt att det skulle kunna ske. Kolla minhöjd på taket enligt regelverk om du förstår hur man mäter. Din kaross blir säkert bra om du följt linjerna. Baktill (kofångaren) ska du vara lite försiktig med. Där är det lätt att man klipper för högt. Det har i alla fall jag råkat göra.
Det finns två linjer man kan klippa efter på vissa karosser. Det finns nämligen två olika regelverk. (Som om det inte var krångligt innan.....) Så det kan vara lite svårt att svara säkert.
Baktill på min kaross fanns bara en linje. Jag tror jag vet hur man mäter. Men ett förtydligande hade inte skadat. Tex hur och var och med vad man ska mäta.
Tack för all ovärderlig hjälp jag fått. Ni är alla guld värda!
Är det värt att fimpa servo räddaren för en alu servo horn?
Enligt min instruktionsbok ska man inte använda servo räddaren om man kör med alu horn.
Kör med servoräddare!
om inte så kommer du ofelbart krasha in i någotoch då har du rivit sönder ditt servo....
Har även vingen en skyddsfilm som övriga karossen har?
Ja
Är det någon vits att köpa ett dyrare fartreglage, typ Tekin RS eller Ocra Vitra VXX? Tänkte mest på blinky mode.
Enkla svaret är nej.
De billigaste reglagen, som inte ens finns i sverige, har enbart "blinky" - läge. Alttså fast timing.
Det du kan få när du köper bättre reglage som de som jag tidigare länkade till är:
Reglagen är vanligtvis rankade efter vilken kontinuerlig ström de klarar.
För NTCC räcker det med 60A. (Egentligen mindre, den 8.5 lindningars motor vi använder skall ta max 50A )
För att kunna köra de värsta trimmotorerna använder man 120A/140A reglage.
Mitt råd är att köpa ett reglage i 60-90A (<1000:-).
Hej
jag köpte ett 120A reglage, inte för att 8.5T motorn kräver det utan för att jag tänkte, OM/NÄR jag vill köra med en 4.5T motor i modified då behöver jag mera power...
Jag hittade ett på Ebay, totalkostnad under 800:-
tillex:
http://www.ebay.com/itm/SKYRC-TORO-Black-TS120-Competition-RC-Sensored-B...
Det reglaget har en separat ingång för programmering dvs du behöver inte lossa ESC-kabeln ur mottagaren då du ska ställa in det.
Jag har inte kört mitt mer än en vända men jag hoppas det är bra.
Om du spanar in spec nedan så ser du att det inte är speciellt stort och klarar mer ström än vad 8.5T behöver men det klarar driva en 4.5T när det blir aktuellt.
Spec:
Specifications
Constant/Burst Current: 120A/760A
Motor Compatible: Brushless Sensor & Sensorless Motor
Car Compatible: 1/10 and 1/12 On Road competition
Resistance: 0.0003ohm
Battery Cell Count: 4-9S NiMH or 2-3S LiPo
BEC Output: 6A @ 3A
Size: 39 x 38 x 20mm (L x W x H)
Weight: 45g (without wire)
Fan: 8V @ 0.2A, Max 12.6V
Motor Limits:
5-6S NiMH or 2S LiPo-->/=3.5T (1/10 On Road), >/=5.5T (1/10 Off Road)
8-9S NiMH or 3S LiPo-->/=5.5T (1/10 On Road), >/=8.5T(1/10 Off Road)
Verkar vara ett bra reglage, Linus har kört det ganska länge nu, som klarar alla motorer som man vill köra och den har vettigt pris även i sverige. Under 1000:- i luleå.
Nackdelar:
Annars fungerar Mamba reglaget bra...
jag har kört ett i flera år nu och det har aldrig knorrat, tillomd kört en 2,5T motor på 2 cell lipo... feldrevat..
hade den i min touring då jag körde i Vännäs i Skelefteå funka bra.
Lite dyrare än 800:- ,men o andra sidan så klarar den allt du slänger på den och kondingarna är inbyggda i ESC.
http://www.autopartner.se/raceshoppen/fartreglage/castle-creations-mamba...
Den är rätt stor också
Det vart ett Orca Vritra VXX stödjer ner till 4,5T.
För mig okänt märke, ingen jag känner använder den.
Var kan du köpa den?
på björnes till exempel
http://bjornesgarage.nya-ebutik.se/motorer-tillbehor/elmotorer/orca-vrit...
slut nu dock..
Den hann tom. gå ur sortimentet innan jag tittade på den.
Jag gissar att priset är över 1400:- vilket får mig att ställa frågan; är den dubbelt så bra som tex SpeedPassion Reventon R.
Jag ställer mig tveksam till att köpa ett reglage som är dubbelt så dyrt som det behövs.
Reventon R som är det reglage som har sämst prestanda har har redan dubbelt vad som behövs. NTCC sommar med 8.5T motor kräver ett reglage som klarar ~35A kontinuerligt: 5,3 Ah batteri 7 minuters final 3 minuters uppvärmning ger 5,3Ah * 60 / 10min = 32A .
Reglage går sönder (tex polvända spänningen) så det är bättre att ha två reglage....